Nos vamos a ver volcanes, más cerca de lo que imagináis

Al escuchar hablar de zonas volcánicas en España todos pensamos en las islas canarias ¿Y si te dijera que en Ciudad Real hay volcanes dormidos? Si te has quedado con cara de sorpresa y quieres descubrirlos, sígueme.

Actualmente en la provincia de Ciudad Real se conocen más de doscientos volcanes, éstos son un vestigio de la enorme actividad volcánica que tuvo lo que hoy es la península ibérica desde el Mioceno hasta el cuaternario. Nos encontraremos con dos tipos de volcanes:

  • Volcanes estrombolianos: los veremos como volcanes cónicos aunque muchos al estar erosionados los podremos confundir con cerros. Suelen llamar la atención sus tierras oscuras que destacan en el paisaje. Estos volcanes alternaban periodos en los que expulsaban lava con grandes explosiones que arrojaban cenizas y rocas alrededor.
  • Volcanes hidromagmáticos: nos los encontraremos en forma de maares, depresiones en el terreno con forma redondeada que pueden tener una laguna en su interior. Se formaban por explosiones producidas al entrar en contacto el magma con un acuífero.
Growth of a maar-diatreme volcano. The first explosions are close to surface and a maar develops. With the consumption of groundwater during eruptions, a cone of depression develops in the groundwater table 
Esquema explicativo de la formación de un maar

Sabiendo esto, vamos a iniciar nuestra visita. Comenzaremos visitando el volcán Cerro Gordo en Granátula de Calatrava, cerca de Almagro. La visita es guiada y merece la pena porque el guía, Juan Manuel, explica de maravilla la vulcanología de la zona y os aconsejará más volcanes para visitar. Tenéis toda la información y los horarios de visita en https://volcancerrogordo.es/. Como Google Maps no indica bien cómo llegar al parking del volcan, os lo indico en la siguiente imagen:

Indicaciones para acceder al Volcán Cerro Gordo
Cartel que nos da la bienvenida al volcán

Al llegar a Cerro Gordo, si nos ponemos de espaldas al centro de interpretación veremos el Volcán de la estrella destacando tras los campos de cultivo con su tonalidad grisácea.

Volcán de la Estrella

El volcán Cerro Gordo es de composición nefelinítica olivínica, en él la actividad volcánica ocurrió en cuatro fases:

  • La primera fase fue una erupción muy violenta de tipo hidromagmático que dio lugar a un maar abierto que hoy en día apenas se reconoce por la erosión.
  • La segunda fue de tipo estromboliano, ésta erupción creó el cono del volcán en forma de herradura y dos lenguas de lava que descencieron hacia el Noroeste.
  • La tercera fue una enorme explosión hidromagmática que dieron lugar al crater del maar que atraviesa la carretera. Esta explosión lanzó bloques de cuarcita de varias toneladas.
  • Las últimas erupciones fueron de tipo efusivo y dieron lugar a flujos de spatter cuyos restos podemos ver en la ladera del volcán.
Nos adentramos en el volcán

Los colores de los estratos nos indicarán cuándo ocurrieron las erupciones del volcán, veremos una que la zona inferior es oscura, correspondiendo a material volcánico de la segunda erupción, con capas cuarcíticas encima y otra capa oscura más fina correspondiente a la tercera erupción. La capa oscura inferior tiene betas claras que indican los periodos de descanso del volcán, en los que no hubo erupciones. La capa superior se debe a un flujo de lodo y agua a altas temperaturas ocasionado por la tercera explosión, esto se conoce como lahar.

Estratos del volcán

Si miramos a la izquierda podremos ver una enorme piedra que cayó sobre los estratos de ceniza volcánica cuando se produjo la tercera explosión, se ve como se ha plegado el estrato debido a la fuerza del impacto.

Roca que cayó tras ser expulsada en la segunda explosión

El interior del volcan merece ser visitado por su belleza y valor geológico, no olvidéis los prismáticos porque hay rapaces en la zona. La verdad es que este lugar merece un centro de interpretación más grande con paneles que nos hablen de las formaciones volcánicas importantes de la zona.

Pero no creáis que esto es lo único que hay en la zona, muy cerquita de Cerro Gordo tenemos una afloración de columnas basálticas (un ejemplo de este tipo de formaciones es la Calzada del Gigante en Irlanda). Para ir hasta allí seguiremos la ruta hasta la ETAP (Estación de Tratamiento de Aguas Potables) de Campo de Calatrava:

Ruta para llegar a las columnas basálticas

En la parte izquierda de la presa veremos cómo la lava basáltica se fue enfriando formando columnas con forma de prisma.

Afloramiento de columnas basálticas

Me gustó mucho visitar el afloramiento de columnas basálticas pero eché de menos la presencia de paneles informativos y carteles señalizando la zona.

Otra vista del afloramiento, se aprecian las formas de las rocas

Además de las columnas basálticas la fauna de este lugar merece ser observada, por eso os recomiendo que traigáis los prismáticos o una buena cámara de fotos.

Los habitantes de la zona nos observan con curiosidad
Merece la pena mirar al cielo y ver las aves acuáticas volar

Ya hemos visto un volcán y ahora nos queda ver un maar, uno muy espectacular que tenemos cerca es el Maar de Cervera. Merece la pena acercarse pero os advierto de que el parking y el acceso están en un estado de abandono bastante lamentable, esto me da rabia porque es un lugar que me ha gustado mucho ver y creo que debería estar señalizado y cuidado.

Ruta hacia el Maar de Cervera, en el KM 18 encontraremos un pequeño parking a la izquierda, debemos ir atentos porque apenas se ve

Al llegar al parking del Maar de Cervera veremos un cartel que nos explica con detalle el vulcanismo de la zona, al lado del cartel encontraremos una puerta que atravesaremos y seguiremos el camino 1,1km. Al final de la subida un cartel nos indicará que nos desviemos a la izquierda, caminaremos unos metros hasta un panel explicativo desde el que veremos el paisaje formado por el crater de este maar. A mí me pareció un paisaje impresionante.

Maar de Cervera

Desde el mirador podemos ver la laguna de Cervera, está seca pero se distingue en el paisaje por la tonalidad del terreno, restos de material volcánico y restos de las paredes del cráter.

Pared del cráter con material volcánico debajo

Merece la pena hacer esta escapada para conocer el vulcanismo manchego, por desgracia muy desconocido. Os animo a hacerla y descubrir este tesoro geológico. Ojalá se invirtiese más en conservar y mejorar la infraestructura de estos lugares.

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Descubramos la geología tras los dólmenes de Antequera

En las inmediaciones de la ciudad de Antequera (Málaga) se haya un conjunto arqueológico espectacular formado por tres dólmenes declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Merece la pena visitarlos para descubrir cómo eran las primeras formas de arquitectura monumental Neolítica (hace unos 6.500 años) y darnos cuenta de que no eran tan toscas como podríamos imaginar. Además la geología de estos monumentos y sus alrededores es bastante curiosa y merece la pena descubrirla.

Los dólmenes de Antequera se construyeron con la finalidad de ser lugares de enterramientos humanos. Este tipo de construcción fue compartido por diversas culturas neoliticas en la zona occidental de Europa. Son construcciones realizadas con grandes losas de piedra que, una vez construídas, se cubrían de arena formando montículos.

Para llegar a nuestro destino tomaremos la autovía de Málaga en dirección a Antequera (hacia el interior) y en el km 102 tomaremos la A-7282 en dirección a la ciudad de Antequera. Seguiremos recto hasta llegar a una rotonda donde la A-7282 sale por la primera salida, en esta rotonda nosotros cogeremos la segunda salida y seguiremos recto hasta encontrarnos con el recinto que alberga los dólmenes.

Ruta para llegar a los Dólmenes desde Málaga

La entrada al recinto es gratuita, los horarios los tenéis aquí: http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/malaga/monumentos/conjunto-arqueologico-dolmenes-de-antequera/ En el recinto encontraremos los dólmenes de Menga y Viera, a los que accederemos paseando. Para ir al tholos de El Romeral nos desplazaremos unos 4 km.

Empecemos por la geología de la zona. Los dólmenes de Menga y Viera se encuentran sobre materiales sedimentarios del Mioceno, característicos por las arenas poco o nada cementadas y gravas de distintos orígenes y de tamaños diferentes, también encontraremos algún que otro bloque de gran tamaño y niveles de rocas sedimentarias formadas a partir de arcillas y limos, que suelen ser oscuras porque tienen materia orgánica. El tholos de El Romeral parece estar asentado sobre materiales del Jurásico. La morfología del entorno en la época en que se construyeron los dólmenes no debía ser muy diferente a la actual, los arroyos puede que hayan erosionado algunos metros la zona por donde pasan pero poco más.

El dolmen de Menga es el más antiguo de los dólmenes de Antequera, además impresiona por lo enorme de las losas de techo (cobijas) y paredes, la última de sus losas se estima que pesa 180 toneladas. Tiene 27,5 metros de longitud y una altura que va desde los 2,7 metros de la entrada hasta los 3,5 metros de la cabecera. Para construirse parece que se pusieron primero los ortosatos, se rellenó todo de arena para poner las losas y después se quitó el relleno del interior. Esto, junto a la geometría del monumento, indica que hubo un plan arquitectónico bien definido. Este dólmen no tiene orientación astronómica.

Dolmen de Menga

Para saber más sobre la estructura e historia de este dólmen os recomiendo visitar la entrada de Jose Luis Moreno en el blog Hablando de Ciencia, merece la pena leerla porque es muy completa. Aquí me centraré en su geología, pues está compuesto de tres tipos de rocas: calcarenitas/calcirruditas bioclásticas (son rocas sedimentarias detríticas, bioclástica es que están compuestas por fragmentos duros de seres vivos como fragmentos de conchas o corales, la diferencia entre calcarenita y calcirrudita es el tamaño del grano), una brecha es una roca sidementaria compuesta por fragmentos angulosos de rocas unidos por un “cemento” o matriz fino y un microconglomerado con fósiles de bivalvos, algas rojas, espinas de erizos y algún braquiópodo. Si miramos al techo podremos ver en las losas 1 y 2 unas grietas debidas a movimientos sísmicos de gran magnitud.

Detalle de la litología del dolmen de Menga
Detalle de un ortostato del dolmen de Menga

El dolmen de Viera es más moderno que el de Menga, data de entre el 3.510 A.C. hasta el 3.020 A.C., su tamaño es más pequeño que el de Menga.

Entrada al dolmen de Viera

El dolmen de Viera se compone casi en su totalidad de materiales sedimentarios de costa. Lo chulo de este monumento es que sus elemento arquitectónicos tiene sus estructuras internas bien visisbles. Al ser sus ortostatos más pequeños resisten más el peso y el paso del tiempo, aun así algunos presentan fracturas debidas a la microtectónica. Este dolmen es el único con orientación astronómica ya que está orientado al amanecer del sol en los equinoccios de primavera y otoño.

Detalle de la litología del dolmen de Viera

El tholos de El Romeral es totalmente diferente a los de Menga y Viera, esto se debe a que es más el más moderno (fue construído entre el 3.000 y 2.200 A.C.). Su sistema de construcción también es diferente al resto. Se compone de un largo corredor que acaba en una primera cámara circular con una falsa cúpula, de ella sale un pequeño pasillo que conduce a una pequeña cámara con falsa cúpula. Está alejado de los anteriores en una pequeña elevación del Jurásico rodeada de materiales de edad cuaternaria producidos por llanuras de inundación y abanicos aluviales.

Entrada al tholos del Romeral
Corredor del tholos de El Romeral

El tholos de El Romeral tiene una mayor variedad de materiales entre los que predominan rocas sedimentarias de precipitación química, calcarenitas bioclásticas del Tortoniense supierior y brechas del Triásico y Cuaternario. No os perdáis la losa 11 porque tiene fósiles del Tortoniense.

Detalle de la litología del tholos de El Romeral

Ahora vamos a la gran pregunta ¿De dónde salieron los materiales para construir los dólmenes?

En el caso de los dólmenes de Menga y Viera hay un estudio que indica que los materiales provenían de una zona situada entre en el Barrio de los Remedios de Antequera y el Cerro de la Cruz, esta zona está muy cerca de los dólmenes y esto, junto a que desde esa zona a la ubicación de los dólmenes es cuesta abajo, pudo facilitar el transporte de los bloques de piedra. Sobre el tholos de El romeral no he encontrado información.

Si queréis conocer más sobre el estudio de los materiales que componen los dólmenes, su origen y conservación, lo podéis encontrar aquí: https://www.academia.edu/1175124/Estudio_geoarqueol%C3%B3gico_del_Conjunto_de_los_D%C3%B3lmenes_de_Antequera_M%C3%A1laga_Espa%C3%B1a_ . En él me he basado para la información de esta entrada. Espero que os haya gustado ¡Nos vemos en próximas escapadas científicas!

¡Descubramos la Ciencia al lado de casa!

Esta vez no os voy a llevar de escapada, la ciencia va a venir a vernos a nosotros y estará en nuestra localidad o en la de al lado ¿Cómo? Muy fácil, os invito a descubrir el festival Pint of Science.

Empecemos por el principio ¿Qué es Pint of Science? Es un festival que se celebra tres días al año durante el mes de mayo en todo el mundo y consiste en llevar a los científicos a los bares para que nos hablen de sus investigaciones. Supongo que os extraña la idea de que sea en el bar, pero es que en los bares es donde la gente queda con amigos para tomar algo y charlar, ese ambiente es el que se busca para llevar la ciencia a un lugar donde normalmente no se habla de ella y para acercarla a más gente. Si a esto le añadimos concursos y actividades que se hacen entre charla y charla, nos queda un plan para pasar unas tardes muy divertidas en las que descubriremos un montón de cosas nuevas.

Si queréis ver con más detalle cómo es el festival y cómo se vive os recomiendo ver este vídeo en el que se ve toda la esencia de Pint of Science

Ahora que sabemos en qué consiste el evento veamos cómo saber dónde ir. Es muy sencillo, debemos entrar en la web de Pint of Science de nuestro país. En España es http://pintofscience.es pero si estáis en otro país podéis ver si se celebra allí Pint of Science y visitar su página correspondiente desde aquí https://pintofscience.com/. Una vez dentro de la web veréis un desplegable con las diferentes ciudades que participan, buscad la vuestra o la más cercana y seleccionarla. Os aparecerá una página con los distintos bares que tienen charlas de Científicos, las fechas del evento y la temática, así podréis elegir las que más os guste y no perderos nada.

Charla en Pint of Science Alcalá de Henares

Pero la cosa no acaba aquí, los días del evento hay sorteos entre los asistentes: habrá sorteos en algunos bares en los que se participa respondiendo preguntas sobre la charla, pero también hay un sorteo a nivel nacional en el que usando la aplicación Hunteet y subiendo una imagen vuestra en Pint of Science podreis ganar un regalo interesante. Además, si os gusta esta iniciativa, tenéis disponibles camisetas y bolsas con el logotipo de Pint of Science, si queréis haceros con su merchandishing y estáis en España podéis hacerlo aquí:

Espero que os haya gustado esta propuesta con mucha ciencia ¡nos vemos en Pint of Science!

Un curioso y desconocido paisaje: Las barrancas de Burujón

Os voy a llevar a ver un paisaje espectacular a 30 km de Toledo, un lugar donde el agua y el viento han transformado el terreno arcilloso dejándonos un espectáculo que nos dejará maravillados. Para este paseo llevad calzado de montaña, ropa cómoda y no olvidéis los prismáticos para ver las aves acuáticas de la zona.

Para llegar tomaremos la carretera CM-4000 que comunica Toledo con Talavera de la Reina. En el km 26 encontraremos una pista de tierra, si vamos desde Talavera la encontraremos a nuestra derecha pero si vamos desde Toledo la encontraremos a la izquierda, como el acceso es complicado recomiendo continuar y dar la vuelta en la rotonda para tener el acceso a la derecha y entrar sin peligro. Seguiremos la pista de tierra y aparcaremos en la zona de parking que hay junto a un restaurante.

Camino desde Toledo hasta las Barrancas de Burujón

Una vez hemos aparcado el truco está en coger el camino situado a la izquierda del restaurante (si nos ponemos mirando hacia él) porque es el camino más corto hasta nuestro destino

Cartel que nos da la bienvenida a las Barrancas

Cuando veamos el cartel de bienvenida debemos subir siguiendo la valla de madera hasta llegar a los miradores, allí lo que nos espera nos dejará sin aliento.

Vista Panorámica de las Barrancas de Burujón

El extraño paisaje que tenemos delante se debe a la erosión que ha hecho el río Tajo en esta cuenca sedimentaria de la edad terciaria durante 25 millones de años. La tierra que vemos es del mioceno. Nos llamará la atención la tonalidad rojiza del terreno, que hace un espectacular contraste con las aguas del Tajo. Fue declarado Monumento Natural en el año 2010 por la Junta de Castilla la Mancha.

Paisaje erosionado por el Tajo formando cárcavas y gargantas
Imagen del paisaje con el Pico del Cambrón en primer plano
La imagen más característica de las Barrancas

La vegetación de la zona se divide en dos zonas:

  • Zona inferior (pegada al río): encontraremos vegetación de ribera con carrizos, eneas, zarzas, sauces y tarayes.
  • Zona superior: aquí encontraremos vegetación mediterránea con tomillo, romero, retamas, almendros, enebros y efedras.
quí podemos ver las distintas zonas de vegetación
Flores de Colchicum montanum que veremos en otoño en la parte superior

Si sacamos los prismáticos podremos ver las diferentes aves que habitan la zona, sobretodo en las aguas del embalse donde encontraremos ánades, garzas, martinetes y cormoranes. Si vamos a finales de octubre y principios de noviembre nos podremos encontrar con las grullas que paran para descansar en su migración hacia el sur. Si miramos hacia arriba y tenemos suerte podremos toparnos con algún halcón peregrino, águila imperial, águila perdicera, cernícalo e incluso algún buitre negro.

Bandada de grullas en el agua
Egagrópilas de una rapaz

En los matorrales podremos ver una gran variedad de insectos, sé que no suelen gozar de mucha admiración pero merece la pena pararse a mirarlos sin molestarles.

Oruga de macaón encontrada en la zona
Orugas coloridas buscando comida

Si continuamos la senda ecológica por los miradores hasta el Mirador de los Enebros, allí encontraremos un sendero que nos llevará a las orillas del embalse

Vista desde la orilla del embalse

Para volver al coche os recomiendo volver por donde habéis venido, ya que el camino que vuelve desde el Mirador de los Enebros es más largo.

Espero que os haya gustado esta escapada y os animéis a hacerla. Por favor respetad el entorno y no dejéis desperdicios.

En los castillos también hay ciencia: nos vamos a Guadamur

Os voy a hablar de un castillo pero no os asustéis porque os prometo que va a haber mucha ciencia: desde arquitectura hasta modificación de ecosistemas ¿Os pica la curiosidad? ¡Coged el yelmo y la lanza y acompañadme!

Lo primero que debemos tener en cuenta para visitar el castillo de Guadamur es que es una propiedad privada, esto significa que el propietario cede unos días al ayuntamiento de Guadamur para que lo enseñe y debemos pedir cita previa. Los días en que lo podemos ver son los lunes, martes y miércoles de 9 a 14h, los teléfonos para reservar la visita son 925 291 560 y 925 291 301.

Nuestro destino está a unos 15km de Toledo, en la localidad de Guadamur. Accederemos por la carretera CM-401, en la rotonda tomaremos la primera salida continuaremos hasta encontrar a nuestra derecha el desvío a la calle Tradición, la seguiremos hasta llegar a una bifurcación donde tomaremos la calle de la derecha (calle Jorge Manrique) y la seguiremos hasta encontrar la oficina de turismo. La oficina de turismo es fácil de ver por las banderas de la fachada, será ahí donde nos encontraremos con nuestro guía e iniciaremos la visita.

Mapa del camino hacia la Oficina de Turismo

Para llegar al castillo atravesaremos un olivar, si permanecemos atentos podremos ver alguna abubilla correteando por la zona, esta preciosa ave tiene un penacho de plumas muy característico en la cabeza.

Según nos acercamos vamos apreciando la figura de este castillo, que se fue construyendo en varias fases. La primera fase de construcción fue por el año 1470 bajo las órdenes del conde de Fuensalida. Esta construcción nos resultará curiosa al verla de cerca porque no parece el típico castillo de muros lisos al que estamos acostumbrados.

Castillo de Guadamur

Esa figura angulosa, casi en forma de estrella, no es por estética o capricho. En la época en que fue construido los asedios no se hacían sólo con lanzas y caballos, en esta época había cañones. Si disparamos un cañon a un castillo medieval de muros lisos tiraremos sus muros sin grandes dificultades, pero si disparamos a muros angulosos es más fácil que la bala rebote y no cause grandes daños. Además de bello y curioso es una obra de ingenieria militar, tenía que serlo porque fue atacado en varias ocasiones.

El castillo de Guadamur está rodeado por un foso, esto complicaba bastante la labor a los asaltantes porque para alcanzar el muro tenían que atravesar dicho foso. Debemos olvidarnos de los fosos llenos de agua de las películas porque no era necesaria, con el simple agujero era suficiente. Además esta zona tuvo problemas de agua, por lo que llenar el foso no era posible

Vista del castillo en la que se aprecia bien el foso

Vamos a continuar nuestro paseo entrando en el castillo, porque su interior tiene alguna sorpresa.

Entrada al castillo

Al entrar al castillo nos encontraremos una hornacina con un pozo de unos 30 metros con la curiosidad de que, si se quedaban asedidados dentro del castillo, se podía sacar agua desde la torre con un cubo y una cuerda porque hay un conducto que los comunica.

Poco duró esta opción de sacar agua porque, al aumentar la población alrededor del castillo y talar el bosque que habia alrededor (la madera era necesaria para calentarse, cocinar…), las raíces de los árboles ya no aguantaban la humedad de la tierra y el agua se perdía porque bajaba hasta el río. En esa época el ser humano ya destruía el ecosistema y, como siempre, salía perjudicado.

Para tener agua para su sustento hubo que hacer uso del ingenio: se levantó el patio interior un piso para tener debajo un gran aljibe en el que recogían el agua de lluvia, al pasear por el castillo veremos las canalizaciones para que el agua corra hacia el aljibe.

La idea de tener viviendas sostenibles que recojan agua de lluvia en un depósito ya era antigua entonces y se usaba con frecuencia. Para impermeabilizar las paredes del aljibe y que el agua no se filtrase se machacaban ladrillos hasta lograr un polvo muy fino, lo mezclaban con cal y agua, haciendo una pasta con la que recubrían las paredes. Esta técnica ya se usaba en la época de los romanos. Actualmente el aljibe ya no se usa porque actualmente existen acometidas de agua que abastecen al castilllo.

Vista del lateral del castillo de Guadamur

Espero que os haya gustado esta visita a una vivienda sostenible del renacimiento. Aprovecho para agradecer al guía de la Oficina de Turismo de Guadamur por sus explicaciones, fue una maravilla escucharle y aprender de él. Merece la pena visitar el castillo mientras te cuenta todos sus detalles y curiosidades.

Tenéis más información en la web del castillo http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/castillo-de-guadamur-10964/descripcion/

La Cueva de los Casares, un refugio para Neandertales y Humanos modernos

Os invito a seguirme al Alto Tajo, un entorno de enorme belleza en el que hay lugares muy interesantes que merece la pena conocer. Poneos la ropa y el calzado de campo y no olvidéis la cámara de fotos porque esta escapada os va a gustar.

¿Cómo llegamos a la cueva de los Casares? Para llegar si venimos desde Madrid por la A2 tomaremos las salida 132 en dirección Alcolea del Pinar/Sigüenza, continuaremos por la CM-2113 hasta llegar al desvío a Riba de Saelices, nos desviaremos y continuaremos por la carretera GU-951. Pasado el pueblo nos encontraremos una bifurcación en la que escogeremos el camino de la izquierda avanzaremos a una nueva bifurcación en la que debemos tomar el camino de la derecha, seguiremos unos kilómetros hasta llegar al camino a la Cueva de los Casares, que aparecerá a nuestra derecha. Tomaremos ese camino y aparcaremos, veremos un merendero donde podremos comer al final de la visita pero nunca debemos hacer fuego. En 2005 unos visitantes hicieron caso omiso de esta advertencia y provocaron un terrible incendio que devastó la zona y costó la vida a varias personas que trabajaron para sofocarlo, por favor no queremos que esto se vuelva a repetir.

Camino hacia la Cueva de los Casares

Para poder hacer la visita guiada a esta cueva debemos saber que abre desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre con el siguiente horario:

  • Viernes | 16:00 a 20:00 h.
  • Sábados | de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
  • Domingos | de 10:00 a 14:00 h.
  • Miércoles y jueves | 10:00 a 14:00 h. Solamente para grupos con cita previa.

Ahora en Semana Santa tenemos un horario especial del 15 al 22 de abril:

  • Lunes, Martes y Miércoles | Cerrado
  • Jueves | de 10:00 a 14:00 h.
  • Viernes, sábado y domingo | de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
  • Lunes de Pascua | de 10:00 a 14.00 h.

La entrada son 2€ o u 1€ si sois un grupo de 25 personas con cita previa, tenéis carnet de estudiante, carnet joven o equivalente, si sois pensionistas, estáis desempleados, tenéis diversidad funcional, sois una familia numerosa, sois miembros de la asociación de parques arqueológicos, sitios o monumentos correspondiente o sois miembros del ICOM e ICOMOS. Para los menores de 8 años, investigadores autorizados y gente de la zona la entrada es gratuita.

La visita dura entre 40-50 minutos, pero vamos a hablar de la cueva y lo que veremos.

Imagen relacionada
La cueva de los Casares, encima de ella tenemos un torreón Islámico

La Cueva de los Casares es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la provincia de Guadalajara, tal es su importancia que desde 2014 se han reanudado las investigaciones en ella y se ha hecho un control muy minucioso de las zonas visitables para evitar dañar el yacimiento. Esto se debe a que se ha descubierto que es uno de los últimos asentamientos del hombre de Neandertal en la península ibérica, se ha estudiado el entorno y se ha visto que estuvieron allí en un periodo interglaciar (una época de clima templado similar al actual entre dos glaciaciones). Se cree que esta cueva nos puede ayudar a encontrar las causas de la desaparición del hombre de Neandertal.

¿Cómo sabemos que hubo Neandertales en la Cueva de los Casares? Los investigadores de la cueva han encontrado herramientas de piedra del paleolítico medio que corresponden con las que usaba el hombre de Neanderthal, en los años 60 se descubrió un hueso de Neandertal (que se perdió pero quedó documentado). Debemos tener en cuenta que los Neandertales no eran criaturas toscas carentes de inteligencia, sino que eran inteligentes y mostraban comportamientos simbólicos.

Pero no sólo estuvo habitada por Neandertales, los Humanos Modernos la habitaron en el paleolítico superior, cuando el clima de la zona era bastante frío, dejando su huella en forma de grabados y pinturas por toda la cueva. Estos grabados son algo espectacular que a mí me dejó fascinada.

Cueva de los Casares
Petroglifos que veremos en la cueva

Además de petroglifos con figuras humanas (representan a los humanos de un modo esquemático) veremos grabados de animales que habitaban la zona en esa época como rinocerontes lanudos, caballos, ciervos… Esto nos da información muy valiosa del clima de la época pues los animales se corresponden con un clima muy frío, pensemos que estaban viviendo el final de la última glaciación.

Grabado de un caballo

Si queréis saber más de la cueva, aquí tenéis un documental de 15 minutos en el que Javier Alcolea, profesor titular de prehistoria en la Universidad de Alcalá de Henares nos la describe y explica. Merece la pena verlo: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-casares/1346575/

Mas adelante en la historia, a mediados del siglo X d.C., los alrededores de la cueva fueron un asentamiento hispano-musulman. Esto lo podemos ver en la torre situada encima de la cueva y en los restos de construcciones que encontraremos en la ladera del cerro donde se encuentra la cueva. Merece la pena visitarlos.

Vista aérea de la zona. Vemos el torreón musulman, debajo está la entrada a la cueva y en el centro de la imagen el yacimiento hispano-musulman

Debemos pensar que estos posteriores asentamientos y el hecho de que, hasta hace muy poco, la Cueva de los Casares se empleó como refugio para ganado han hecho que las pinturas rupestres que hubiera a su entrada se perdieran y que se haya deteriorado esta cueva de gran importancia. Debido a ello las investigaciones se están centrando en las galerías más profundas porque es donde menos se ha accedido y menos daño se ha hecho. Es muy importante que se cuide e investigue este tesoro que tenemos en Guadalajara.

El Barranco del Río Dulce, un parque natural que merece ser visitado

Hoy os llevo al norte de Guadalajara, una zona llena de vida y con una geología muy curiosa, así que coged ropa de abrigo (aunque sea verano suele refrescar) y calzado de campo y acompañadme.

Iremos por la A2 y tomaremos la salida 118 en dirección Sigüenza, ahí seguiremos por la GU-118 hasta llegar al mirador de Felix Rodriguez de la Fuente, donde podemos aparcar.

En el mirador encontraremos dos carteles donde nos explicarán con detalle la geología de la zona.

Cartel explicativo de la geología que veremos desde el mirador
Cartel explicativo de la Geomorfología del Parque Natural del Barranco del Río Dulce

Al asomarnos al mirador veremos cómo el río ha erosionado la roca caliza a su paso, dejando a la vista los pliegues de los estratos formados por margas jurásicas. Llamarán nuestra atención las deformaciones en forma de cofre cuyo flanco derecho está afectado por una falla inversa que le da esa forma tan curiosa.

En la imagen he señalado la falla inversa

Si miramos a la izquierda veremos la cascada del Gollorio, un hermoso salto de agua de aproximadamente 30 metros de altura. Para verla bien os recomiendo ir en primavera para que haya agua, es más espectacular si el invierno ha sido lluvioso. Os recomiendo además sacar los prismáticos para ver las rapaces que habitan este barranco, pues es habitual verlas por allí. Esta zona superior tiene un ecosistema de páramo.

Buitres que encontramos sobrevolando la zona

Hay una ruta muy chula que nos lleva por el barranco y nos devuelve al pueblo, se hace en hora y media (nosotros tardaremos más porque iremos parando para ver cosas) y es de dificultad baja. Tenéis el mapa de la zona por el Instituto Geográfico Nacional aquí y en la siguiente imagen podéis ver el mapa de la ruta (el mapa está subido a Wikiloc por http://www.senderismoGuadalajara.es).

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=4734213&measures=off&title=off&near=off&images=off&maptype=H
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Para hacer la ruta de senderismo por el Río Dulce nos acercaremos a Pelegrina con el coche, nada mas llegar al pueblo encontraremos una zona de aparcamiento a la izquierda. Caminaremos por la calle que se mete en el pueblo y después la primera calle a la izquierda que baja hasta una fuente, seguiremos bajando por la izquierda hasta alcanzar una chopera.


Dejaremos a la izquierda una formación rocosa muy singular donde anidan buitres leonados.

Veremos un puente para cruzar el río, lo ignoraremos y seguiremos nuestra ruta según nos indican las flechas de los postes. Nos toparemos con la caseta donde Félix Rodriguez de la Fuente guardaba los materiales de rodaje de sus documentales. En nuestro camino descubriremos un paisaje lleno de belleza.

Paisaje que iremos viendo en nuestro camino
Es recomendable ir en primavera si ha sido un año lluvioso para ver los riachuelos en su esplendor. También puede ser visitado un día de sol en un otoño lluvioso (como hicimos nosotros)

No dejéis de mirar el paisaje, si vais atentos veréis hongos y vegetales que se crían por la zona. Estamos en un paisaje de robles, coscojas, encinas, arces de Montpellier y especies típicas de bosque de ribera como álamos cubiertos de enredaderas y zarzas. En las zonas soleadas nos encontraremos con rosas mosquetas. Estamos en un ecosistema ripario, lleno de biodiversidad.

Hongo encontrado en nuestra visita otoñal

Seguiremos caminando siguiendo las indicaciones del sendero hasta llegar a una zona donde debemos cruzar el río, no nos va a ser difícil cruzar las piedras pero es conveniente llevar un calzado adecuado para evitar sustos. Continuaremos la marcha hasta llegar al puente que ignoramos al principio (sí, hemos caminado en círculo), lo cruzaremos para volver a Pelegrina y al coche.

Un oasis en la Estepa Manchega: Las Tablas de Daimiel

Os invito a acompañarme a un humedal muy especial en el que veremos aves muy bellas y una vegetación muy peculiar. Para disfrutar de este viaje no debéis olvidaros de los prismáticos, además es recomendable que os llevéis la comida para comer en el merendero entre ruta y ruta.

¿Qué son las Tablas de Daimiel? Las Tablas de Daimiel son un ecosistema llamado “tablas fluviales”, humedales formados por el desbordamiento de los ríos en zonas muy llanas e impermeables. Este humedal es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de España debido a su flora y fauna y además es zona de paso de aves migratorias.

Las tablas de Daimiel se forman por las aguas del río Guadiana y las aguas del río Gigüela que aportan salinidad al humedal, haciendo que nos encontremos especies vegetales propias de zonas de agua salada como los tarayes. Sí, he dicho que hay un río con agua salobre pero ¿Por qué tiene sal este río? En algunas zonas de Castilla la Mancha encontramos zonas de suelos con sedimentos de la Era Mesozoica, cuando la península ibérica estaba bajo las aguas del mar, por eso estos suelos son salinos. El río al atravesar estos suelos los lava y se va llevando la sal con él, al beber el agua de ese río no lo notaremos debido a que la cantidad de sal es pequeña pero en el remanso del humedal, con la evaporación, la sal se concentra.

Para llegar a este paraje podemos hacerlo dese Villarubia de los Ojos o desde Daimiel, ambos tienen caminos que nos llevarán al parque.

Mapa de situación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

Por el camino pasaremos por el molino de Molemocho, un molino de harina propulsado por el río que ha sido restaurado. Merece la pena visitarlo y además tiene al lado una colonia nidificadora de cigüeñas.

Colonia nidificadora de Cigüeñas

Al llegar al parque encontraremos un amplio aparcamiento de tierra donde dejaremos el
coche y la comida, visitaremos el Centro de Visitantes donde nos indicarán el estado de las rutas (en nuestro caso nos avisaron de que la ruta de la Torre de Prado Ancho se encontraba seca) y encontraremos información sobre la flora y fauna que encontraremos en el parque.

Se pueden hacer tres rutas de baja dificultad:

  • Ruta de la Isla de Pan: ruta circular por los humedales en la que encontraremos miradores y zonas de observatorios de aves. Es la que recomiendo hacer en primer lugar. Es un trayecto de 2,5 km.
  • Ruta de la Laguna Permanente: esta ruta nos lleva hacia la entrada del Guadiana en el humedal, en el trayecto encontraremos dos casetas de observación para ver la fauna de la zona. El trayecto es de 1,5 km.
  • Ruta de la Torre de Prado Ancho: esta ruta nos lleva al norte del parque, en el camino encontraremos cuatro casetas de observación donde veremos un gran número de aves, al final del camino nos encontraremos una torre de dos plantas desde la que tendremos una bella vista panorámica. Este trayecto es más largo al ser 4 km.
Las rutas de Las tablas de Daimiel

Vamos a hacer la Ruta de la Isla del Pan, la más característica de las tablas, seguidme.

Gran parte del recorrido transcurre entre pasarelas de madera que nos llevan de isla en isla

Al poco de empezar la ruta nos encontraremos un sendero que conduce a la laguna de aclimatación, donde podremos ver las aves más representativas de la zona.

Pato Colorao
Malvasía cabeciblanca
Dos Gansos

Continuaremos caminando entre pasarelas y miradores pero sin dejar de mirar la flora que nos rodea.

Entre las especies silvestres podemos encontrar algunas como la cicuta
No dejéis de mirar al suelo para no perderos este bello espectáculo
Especies vegetales típicas de paisajes salinos
En los arbustos podemos ver bellas aves

Seguiremos caminando hasta llegar al bosque de tarayes, el taray es un árbol de hoja caduca adaptado a vivir en zonas salinas. Con el paso de los años los troncos de estos árboles adoptan formas caprichosas que llamarán nuestra atención. Para ver los tarays en todo su esplendor es mejor visitar el parque en mayo, nosotros lo visitamos en marzo y aún no tenían hojas.

Taray con el tronco dividido

Seguiremos caminando hasta encontrar una nueva caseta de observación donde podremos ver aves limícolas.

Caseta de observación
Aves limícolas, es muy curioso verlas escarbar en el limo

Seguiremos caminando entre pasarelas hasta llegar de nuevo al centro de visitantes, por el camino si tenemos suerte podemos ver flamencos comiendo con gran elegancia. Veréis que los flamencos de las fotografías son blancos, eso se debe a su alimentación: el flamenco toma el color rosado debido a los carotenoides de los camarones y crustaceos que comen, el alimento que encuentran aquí no tiene esos carotenoides y por eso estos flamencos no tienen el color rosado tan característico de su especie.

Flamencos comiendo
Flamencos comiendo

Una vez llegados al centro de visitantes podremos coger la comida del coche y comer en el merendero del parque, donde encontraremos bancos y mesas bajo techo y una zona de contenedores donde dejar los desperdicios. Después de comer podemos animarnos a hacer otra ruta y disfrutar de este bello lugar.

Cuando el hombre cambió el paisaje con la minería mucho antes de lo que imaginas

Cuando hablamos de el cambio del paisaje por la actividad del hombre, nos vienen a la cabeza los últimos siglos con la revolución industrial y sus avances. Pero ¿Y si os digo que entre el 26 y 19 AC. los romanos transformaron totalmente el paisaje para obtener oro? ¿Queréis conocer ese lugar? Poneos ropa y calzado cómodos porque nos vamos a descubrir Las Médulas.

En los escritos de Plinio el Viejo (escritor, naturalista, científico y militar romano que fue administrador de estas minas en su juventud) se indica que se extraían de Las Médulas 20.000 libras, aproximadamente unas 9 toneladas, de oro al año. En este lugar trabajaban 60.000 obreros manumitidos (antiguos esclavos liberados). Estos datos nos dan una idea de la importancia de esta mina a cielo abierto.

Como veis hablamos de una obra de ingeniería descomunal en una época en la que no había máquinas que hicieran el trabajo de romper la montaña para extraer el oro ¿Cómo lo hacían? Debemos pensar que los romanos dominaban el uso del agua, nos han dejado restos de ello, sabían que el agua podía ser muy destructiva y que podían aprovechar esa fuerza para hacer cosas que no podían hacer con la fuerza de hombres y animales. Se les ocurrió la genial idea de canalizar el agua de los riachuelos de la zona hacia la parte alta de la montaña, allí la guardaban en embalses. Después excavaban la montaña con galerías que tuviesen mucha pendiente para que el agua bajase rápido, una vez tenían la montaña con suficientes galerías salían y soltaban el agua del embalse para que entrase por ellas aprovechando el desnivel. Os podéis imaginar el destrozo provocado por esa enorme masa de agua entrando, el resultado era que el agua derrumbaba el monte y arrastraba con ella el oro de su interior. Los romanos sólo tenían que esperar al final del río formado, para ir cogiendo el oro arrastrado.

Como podéis imaginar esta tremenda obra de ingeniería supuso una importante alteración del medio ambiente de la zona y un cambio notable en el paisaje. Esto hace que nos encontremos una zona de arenas rojizas que, con el paso del tiempo, se ha cubierto de vegetación (en su mayor parte castaños y robles, además de arbustos de la zona). Hoy en día ese desastre ecológico romano es patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más curiosos que podéis visitar en la península ibérica. Os aseguro que a mí me dejó boquiabierta por su belleza y su historia.

Vista de Las Médulas

Vamos ahora a la parte importante ¿Dónde está este curioso lugar?

Localización de Las Médulas

Las médulas se encuentran en la comarca leonesa del Bierzo, en la frontera con Galicia, a 30 kilómetros de Ponferrada. Cogeremos en Ponferrada la A6 o la N-VI hasta el enlace con la N-120, nos desviaremos a Carucedo. Merece la pena dedicar una escapada para visitarlas, yo lo hice al volver de un viaje a Galicia y me gustó muchísimo.

A la entrada del pueblo de Las Médulas encontraréis un parking bastante amplio, ahí caminaremos un poco hasta llegar al Aula Arqueológica, donde nos explicarán con detalle cómo se creó la mina en la época romana. Si nos adentramos más en el pueblo encontraremos el Centro de Recepción de visitantes, aquí nos informarán sobre las rutas que podemos hacer y todo lo que podemos ver y hacer en la zona. Es importante saber que organizan visitas guiadas para grupos. La información sobre ambos centros la tenéis aquí: https://www.espaciolasmedulas.es/inicio/servicios/

Hay varias rutas para hacer con distinta dificultad, toda la información la podéis encontrar aquí: http://www.derutaporlasmedulas.com/rutas.html

Resultado de imagen de mapa las medulas rutas

La senda de las Valiñas es muy sencilla y merece la pena visitar La Cuevona, una galería de gran altura que os dejará impresionados.

La Cuevona

Seguiremos caminando y viendo cómo emergen picos de tierra roja entre la vegetación

Picos de tierra roja nos saludan en el camin

Podemos salir desde esa ruta hacia el mirador de Orellán, donde tendremos una vista espectacular.

Vista de Las Médulas desde el mirador
Vista de la galería visitable desde el Mirador de Orellán

Ver las paredes de tierra rojiza emerger entre la vegetación es espectacular, nos traslada a otro mundo. Desde este impresionante mirador se puede bajar a una de las galerías excavadas por los romanos que aún queda, la visita merece la pena.

La verdad es que este paisaje da para una escapada rápida o para estar varios días y hacer varias rutas, eso lo dejo a vuestra elección. Lo ideal es ir en primavera-verano por el buen tiempo y el calor, aún así llevad algo de abrigo porque por la noche refresca bastante.

Espero que esta escapada os haya gustado y que os anime a visitar este hermoso paisaje. ¡Nos vemos en futuros viajes con mucha Ciencia!

Descubriendo la minería en Asturias

Este fin de semana visité el Museo Geominero y la mina Marcelo Jorisen en Madrid, fue una visita espectacular que me gustó mucho. En la mina se nos habó de la mina del museo de la Mineria y la Industria de Asturias (MUMI), me sorprendió que mucha gente no lo conocía y al escucharles preguntar con curiosidad decidí escribir sobre él en el blog. Así que poneros el casco de minero y preparaos para descubrir la minería asturiana.

El Museo de la Minería y la Industria de Asturias (MUMI)

Nos trasladaremos a la localidad de El Entrego, donde a las afueras encontraremos el museo en la calle Trabanquín S/N. El parking es grande, por lo que no habrá problemas para aparcar. El museo se construyó en los terrenos de la escombrera de la mina de San Vicente, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón.

Mapa con la stuación del MUMI respecto a la localidad de El Entrego

La entrada es muy característica y en sus alrededores podéis ver cómo eran las vagonetas y locomotoras que transportaban el carbón. Encima de la entrada se ve el castillete por el que discurre el ascensor que nos bajará a la mina.

Entrada al museo

El interior del museo está dividido en zonas en las que nos explicarán diferentes cosas, vamos a verlas en detalle:

  • Antiguas tecnologías mineras: aquí tendremos la evolución de la tecnología usada en las minas, desde las primeras máquinas de tracción animal a las más modernas.
Máquina de vapor de Watt
Máquina de Newcomen
Locomotora de vapor
Maquinaria de extracción de carbón
  • La casa del explosivo: aquí nos explican cómo era la industria del explosivo, la química relacionada y su relación con la minería.
Laboratorio de química de explosivos
  • Geómetras, fósiles y minerales: en este área nos explicarán la geología asturiana, veremos qué minerales hay en la zona y los fósiles encontrados allí (vegetales y animales).
Explicación del periodo carbonífero y fósil de un tronco de árbol de la época
Fósil vegetal de Mariopteris Muricata, es una plantita con hojas similares al helecho
Corteza de un árbol del carbonífero, es similar a la superficie de una piña, debía tener el mismo tacto
Así era la corteza de un árbol en el carbonífero
  • La enfermería y la brigada de salvamento minero: esta parte es menos amigable porque cuenta las enfermedades que padecían los mineros y cómo eran los instrumentos médicos de la época.
Equipo de radiología de principios del siglo veinte
Equipo de radiología
Ambulancia de inicios del siglo XX
Ambulancia de la época
  • Casa de baños: en este apartado se puede ver cómo era el vestuario de los mineros, es curioso ver los techos altos con los sistemas de poleas para subir la ropa de los mineros y evitar que se mancharan. También se ven los carteles de los sindicatos de la época.
  • Lampistería: aquí veremos la evolución de las lámparas que usaban los mineros para poder ver por la mina, veremos cómo pasaron de lámparas de aceite a lámparas eléctricas y cómo eran las primeras baterías. Muy curioso de ver.
Pila de Edison-Lalande, es enorme. Imagina un móvil teniendo que llevar una batería así
Una pila de 1912, si aún fuesen así los smartphones serían gigantescos
  • Instrumental científico: en esta sección veremos instrumentos científicos antiguos cedidos por la universidad de Oviedo.
Microscopio electrónico
Microscopio electrónico
  • La mina: esta es la mejor parte. Nos bajarán por el ascensor a la mina, donde nos equiparán con el casco de minero (los EPIs son siempre importantes) y recorreremos las distintas galerías de la mina. Para acceder a algunas zonas usaremos el tren eléctrico que transportaba a los mineros. Veremos los diferentes tipos de extracción que se usaban y las diferentes maquinarias, la experiencia merece la pena.

La mina de Pozo Sotón

Ya hemos visto el museo, ahora visitemos una mina ¿Os atrevéis?

Para visitar Pozo Sotón nos desplazaremos a Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, muy cerquita del MUMI. Hay dos tipos de visitas: una gratuíta por los exteriores de la mina (declarado Bien de Interés Cultural) y otra de pago en la que nos adentraremos en las galerías de la mina. Ambas visitas son largas, por lo que no pueden hacerse en el mismo día. Es necesario reservar antes de ir.

Una vez allí nos tendremos que cambiar de ropa y poner los EPIs (casco con lámpara de luz y equipo auto-rescatador), esto es necesario porque es una mina de carbón que está en funcionamiento. Debo decir que nos vamos a meter en una visita de cuatro horas con un nivel de exigencia elevado, tenedlo en cuenta antes de reservar. Esta visita es sólo para mayores de edad, no podréis hacerla con niños. Toda la información la tenéis en http://www.visitapozosoton.es/interior/

Plano de la visita a Pozo Sotón

Bajaremos a la 8º planta donde nos dirigiremos a la chimenea La Jota para descender a la planta 9, este descenso tiene bastante desnivel y es muy estrecho pero hay un descenso alternativo si no os véis capaces de recorrerlo.

En la novena planta se nos hablará de los sistemas de comunicación empleados por los mineros, se nos enseñarán los equipos de emergencia, sistemas de ventilación, la subestación eléctrica que dotará de electricidad a la mina, los sistemas de tracción y cómo se hace el vertido de materiales. Una vez visto todo esto, nos moveremos hacia las zonas de explotación del carbón, haremos un recorrido a pie de 2 kilómetros en los que veremos las distintas instalaciones empleadas en la mina.

Al llegar a la zona de explotación del carbón se visitará el taller vertical con la rozadora (zona gris del mapa) y el avance de una galería de guía. Después visitaremos el taller de explotación por subniveles y descenderemos a la décima planta.

En la planta décima veremos cómo funciona la tolva de carga del carbón y veremos una galería inundada por agua. Una vez visto esto subiremos para salir.

Pues eso ha sido todo en nuestra escapada minera por Asturias, espero que hayáis disfrutado con ella. ¡Nos vemos en la siguiente escapada!